Меню


  •  

    Баня это вам не сауна

    Правильная баня – это когда на полоке достаточно комфортная обстановка, а под потолок парилки нагнетается облако ядрёного обжигающего пара, откуда парильщик берёт его взмахами веника. Чем дольше паровой пирог может сохраняться, тем больше тянется удовольствие.

    Правильное устройство потолка парилки определяет продолжительность, а значит и качество банной процедуры как таковой. Как известно, «правильный» пар тот, который моментально образуется при плескании воды на раскалённую поверхность камней. После этого каменке необходимо время, чтобы снова нагреться до нужной температуры. Поэтому чтобы реже «поддавать», огромное значение придают сохранению пара.

    Наиболее наглядным критерием правильности выбранной конструкции парилки является наличие конденсата. То есть, если во время банной процедуры на голову постоянно капает вода, теплоизоляция потолка выполнена неправильно. Конечно, такой результат может быть и в том случае, когда в холодное время баня плохо протоплена. Но если ситуация не изменяется и при более продолжительном прогреве, дело всё-таки в конструктивных недочётах.

    Устройство современной парилки во многом определено широким распространением саун. Идеология самой бани изначально принципиально другая. Туда ходили именно попариться, то есть испытать на себе достаточно мощный, но кратковременный «удар» высоких температур и влажности. Наверняка многие помнят, что в деревенской бане предусматривалась только «залповая» вентиляция. То есть парилку проветривали и наполняли кислородом в промежутках между заходами. При этом открывались все двери, а иногда и окна. И никаких тебе вентиляционных зазоров под дверью.

    В сауне же конструкция традиционно предполагает возможность подольше посидеть, попотеть. Поэтому тут так велика роль правильной вентиляции. Отсюда и результат, с которым сталкиваются строители бань, пытающиеся применить принцип сауны при устройстве банного потолка. Такая схема малоэффективна, баня пар не держит. И дело не только в наличии вентиляции, а в первую очередь в неправильном утеплении.

    Теория бани

    Итак, из школьного курса физики любому известно, что нагретый воздух поднимается вверх, где драгоценное тепло в отсутствии необходимой преграды утекает наружу. Отсюда понятно, почему именно изоляции банного потолка необходимо уделить наиболее пристальное внимание. Конструкция потолка парилки должна обеспечивать выполнение трёх основных функций. Само утепление, не допущение проникновения влаги на чердак и накопление необходимого слоя пара под потолком парилки.

    Опытным путём доказано, что разница в температуре воздуха в парилке и поверхности потолка или стены в пределах 10°С не оказывает особого влияние на качество пара и соответственно комфорт парильщиков. Отсюда основной вывод, что если вы ярый приверженец банных процедур в 30°С мороз, то толщина слоя современного минерального утеплителя должна составлять как минимум порядка 150 мм!

    В ином случае жар не будет держаться столько, сколько хотелось бы. Даже если всё сделано качественно, с фольгой. Проверить это можно простейшим способом. Подняться в холодный осенний или зимний день на чердак и попросить помощника поддать парку. Струйки тёплого воздуха будут хорошо видны. И это не обязательно прорехи в изоляции, а часто недостаточно утеплённые поверхности.

    Все современные конструкции потолка парилки являются либо адаптацией старинных технологий под современные реалии и материалы, либо доработками конструктива сауны под более экстремальные условия эксплуатации.

    Дедовский способ

    В то время для обустройства бани применяли только подручные материалы. Бани обычно были небольшого размера. Поэтому их перекрывали 50-60 миллиметровой доской (2) с выбранной четвертью, способной выдержать солидные нагрузки. Доски плотно подгоняли и сколачивали. После этого все щели в настиле потолка промазывались размятой глиной. Затем в разведённую до состояния жидкой сметаны глину добавлялась порубленная небольшими кусочками длиной с ладонь солома. Эту смесь выкладывали ровным слоем толщиной от 5 до 10 см. Иногда поверх досок стелили вощёную бумагу, но из-за отсутствия последней часто обходились и без неё.

    Слой глины (3) выполнял функцию пароизоляции, а солома облегчала конструкцию, при этом выполняя функцию армирования по аналогии с современной фиброй, добавляемой в стяжку пола. Если после высыхания появлялись трещины, такие места снова размачивали (какой из современных материалов позволит подобные манипуляции?) и проминали-замазывали.

    В качестве утеплителя (4) обычно использовали сухую землю, реже пропитанную жидким глинистым раствором щепу, стружку или хвою. Вокруг дымохода отсыпали только золой. Толщина слоя в зависимости от материала составляла порядка 15-20 см, так что вся конструкция целиком обеспечивала необходимую для создания «правильного» пара теплоизоляцию. Если при использовании парилки всё-таки происходила конденсация пара на потолке, толщину такой засыпки увеличивали.

    Подобная конструкция с небольшими изменениями вполне может быть использована и в наши дни. В качестве утеплителя можно применить любой современный плитный или засыпной теплоизоляционный материал, пропитанные цементным раствором стружку или щепу, и так далее. Если по чердаку предполагается ходить, лучше использовать настил из дюймовой доски, настеленной с зазором для вентиляции утеплителя.

    Старое по новому

    Чётко прослеживается тенденция «назад к истокам», когда владелец стремиться воссоздать саму атмосферу традиционной бани. Обязательным является наличие деревянного сруба из тёсаного бревна, иногда кирпичная печь-каменка. Стены в данном случае обычно ничем не обшиваются.

    Устройство потолка стремятся делать выше описанным способом, при этом, где возможно, применяя современные материалы. Поверх деревянного наката (6) из шпунтованной или с выбранной четвертью доски настилают полимерную пароизоляционную мембрану или алюминиевую фольгу (7).

    Некоторые особо рьяные поборники традиций укладывают поверх фольги пару сантиметров глины. Хотя в данном случае такой подход ничем не оправдан, ведь фольга при условии тщательной проклейки стыков является идеальным изолятором влаги. Поверх фольги укладывают слой минерального утеплителя (4). укрытой ветрозащитной мембраной (8) и деревянный настил, если есть второй этаж или чердак эксплуатируемый. Ну и, конечно, предусматриваются современные способы противопожарной защиты.

    Печная труба обкладывается несгораемой базальтовой изоляцией, а потолок над каменкой закрывают листом нержавейки. Раз уж древесина находится в прямом контакте с воздухом парилки, её лучше ничем не обрабатывать.

    Поскольку сегодня баня утратила свою утилитарную функцию, её интерьер стремятся всячески облагородить. Поэтому потолок принято обшивать снизу шпунтованной доской (5) или толстой вагонкой.

    Из сауны в баню

    При использовании такой схемы обшивку парилки выполняют по схеме сауны, при этом больше внимания уделяют теплоизоляции потолка и защите самого утеплителя от намокания.

    К потолочным балкам снизу с помощью доски обрешётки подшивают фольгированный вспененный рулонный материал. Все стыки проклеиваются армированным металлизированным скотчем. Этим достигается полная влагонепроницаемость потолочной конструкции. Далее пространство между стропилами заполняется тремя слоями 50-миллиметрового минераловатного утеплителя по всем правилам. То есть не в распор (а подрезая строго по месту) и послойным перекрытием стыком в шахматном порядке. Сверху при «холодной» кровле с необходимым зазором укладывается паропроницаемая мембрана. Чердак должен быть проветриваемым, для чего во фронтонах делают слуховые окна. Для защиты от гниения все деревянные конструкции антисептируют.

    Внутри парная обшивается вагонкой по имеющейся обрешётке. Очень важно создать замкнутый контур-«термос», это принципиальный момент. То есть тщательно проклеить сопряжения фольгированной изоляции потолка и стен. Любая нестыковка ведёт к намоканию утеплителя и обнулению требуемого эффекта по накоплению и удержанию пара под потолком.

    Применение фольгированной вспененной изоляции в данной схеме спорный момент. Ни один из производителей подобного класса материалов не даёт прямых рекомендаций на такое применение своего материала. И хотя все они предназначены «для использования в качестве теплоотражающего слоя в диапазоне температур от -60С до +100С», при этом ничего не говорится о гарантированном сроке службы в условиях практически 100% влажности. Поэтому предпочтительнее всё-таки использовать именно достаточно плотную «банную» фольгу.

    Кстати, самое время попытаться развеять ещё одно распространённое заблуждение. Фольга под деревянной обшивкой бани или сауны работает не отражающей, а только идеальной для таких высоких температур пароизоляцией. Ведь тепловое излучение печи блокируется любой непрозрачной преградой. А древесина за счёт своей низкой теплопроводности не способна так нагреваться, чтобы самой начать излучать спектр отражаемого алюминиевой фольгой инфракрасного диапазона. Что легко можно проверить, спрятав ладонь от открытого огня за доской вагонки.

    Затронутая тема весьма актуальна и спорна, поскольку общепринятого стандарта устройства потолка парилки не существует (да и, наверное, не будет). Ведь вопрос идёт не о прочности и безопасности, а касается практически не поддающегося описанию в каких-то величинах ощущения комфорта.




  •