Меню


 

Гостевой дом — баня

Место для бани размером 6х3 м выбрали рядом с глухим соседским забором, а с торцов пристроили пару хозяйственных помещений размером 3х3 м: одно отвели под «постирочную» со стиральной машиной и сушилкой для белья, а в другом разместили «мужской» хозблок. Фундамент для бани с учетом особенностей почвы (торф залегает на метровую глубину) сделали ленточный, мелко-заглубленный. Выкопали траншею на глубину 180 см (100 см — торф, 60 см — суглинок, ниже песок), подсыпая в нее еще песка, проливая водой и трамбуя каждый слой, далее уложили 4 яруса арматуры и соорудили опалубку. На высоте 60 см над уровнем земли сразу вставили асбесто-цементные трубы диаметром 15 см — будущие продухи для вентиляции.

В качестве строительного материала для бани использовали бревно: оно хорошо держит тепло, экологично, выглядит нарядно да и дорогая внешняя и внутренняя отделка не требуется. Хозпостройки снаружи обшили блокхаусом, подобрав его размер под диаметр бревен. В итоге общая площадь строения — 18х3 м плюс открытая веранда размером 6,5х2,5 м.

Каркасные пристройки к срубу ставили на общем фундаменте и под общую с основным помещением кровлю. Для этого в местах примыкания пристроек к срубу применяли технологию «окосячки» — так обычно в срубы вставляют окна и двери, с учетом того что бревенчатое строение усаживается в течение года-двух. Для этого в торцевых бревнах сделали вертикальный паз, в него вставили брус, который может перемещаться в вертикальной плоскости, и уже к этому брусу крепили несущий каркас пристроек. Затем пристройки утеплили, снаружи обшили, как уже говорилось, блокхаусом — и внешне строение стало выглядеть как единое целое.

В парной сделали пару полков с учетом их безопасного расстояния от банной печи. Ее габариты 2,5х3 м (при высоте потолка 2,2 м). Печь «Вулкан 09» за 2 ч прогревает парную до 1200. На дымовой трубе, проходящей внутри парной, закрепили две корзины с камнями (всего 250 кг): разогревшись, они увеличивают теплоотдачу печи. В бане я придерживаюсь принципа «трех температур»: в парной — от 60 до 1200, в душевой — от 24 до 280, в комнате отдыха — от 22 до 240. Поэтому мы постарались, чтобы парная, насколько это возможно, располагалась подальше от комнаты отдыха и не слишком нагревалась.

Поскольку парная у нас суховоздушная (сауна) и масштабных водных процедур проводить там не предполагалось, в соседней комнате размером 3х3 м установили душевую кабину и раковину со стойкой. А над входной дверью в душевую разместили горизонтальный электрический 80-литровый накопительный водонагреватель: так он практически не съедает площадь комнаты.

[ad#ad-1]

Стены внутри бани мы ошлифовали и покрыли прозрачным лаком Tikkurila Paneeli-Assa Titan, а швы между бревнами закрыли декоративным канатиком. В комнате отдыха поставили 2-местную кровать, тумбу с телевизором и аудио-центром, а вместо традиционного обеденного стола — барную стойку. На пристроенной же открытой веранде размером 6,5х2,5 м в удобных ротанговых креслах летом можно отдохнуть между банными процедурами и после них.

Баня была уже готова, однако жизнь внесла свои коррективы в первоначальный проект. В процессе зимней эксплуатации выяснилось, что зимой «летний» (парадный) вход в баню, пусть даже оснащенный двумя дверями — внутренней и наружной, не годится для наших климатических условий: слишком уж охлаждается комната отдыха, когда кто-то входит с мороза. Пришлось отказаться от сделанного в торце строения хозяйственного блока, прорубив в торце комнаты отдыха дверь в него и оборудовав утепленную прихожую. Теперь там можно снять теплую одежду, переобуться и через двойную дверь попасть в комнату отдыха.

Что же касается общего отопления бани, то в прохладную погоду вполне достаточно установленных под каждым окном электроконвекторов NOBO мощностью по 1,5 кВт. В мороз я протапливаю банную печь: при настежь открытых дверях парной и душевой комнаты тепло быстро достигает комнаты отдыха, и здесь уже через 2 ч столбик термометра поднимается до 250, хотя за окном минус 20. Нагревшиеся камни долго держат тепло, но чтобы температура была стабильной, я включаю один или два конвектора, благо они оснащены термостатом. Поддерживая установленную температуру, конвекторы начинают работать лишь через сутки после протопки печи. Экономия электроэнергии очевидна.

Конечно, баню пришлось хорошо утеплить. Во время строительства между бревнами мы прокладывали джутовую прослойку, а между черновым и основным полом, а также над потолочным покрытием — утеплитель «Роквулл» толщиной соответственно 200 и 100 мм. Спустя год после установки сруба баню проконопатили снаружи и изнутри паклей, причем особое внимание уделили местам, где пол и потолок соединяются со стенами. Помещение сауны требовало особого утепления. Стены оставили бревенчатыми, хорошо проконопатив их изнутри и снаружи, потолок изнутри обили осиновой (чтобы при нагреве не капала смола) вагонкой, над ней — вентиляционный зазор 20 мм, далее уложили фольгированную пленку для отражения тепла, выше — утеплитель из базальтовой ваты толщиной 200 мм, пергамин, за ним еще 100 мм базальтовой ваты, пергамин и доски пола чердака. Всю деревянную поверхность сауны (потолок, стены, полки) обработали маслом для саун Tikkurila Supi saunasuoja. Затем приступили к отделке.

На чистовой пол уложили фанеру, прослойку для укладки ламината и сам ламинат, швы же между пластинами замазывали специальным гелем для укладки ламината, что-бы обеспечить герметичность. Потолок утеплили дополнительно 100-миллиметровым слоем утеплителя, так что тепло наверх не проходит, зимой сосульки на металлочерепице не образуются. Качественное утепление дает о себе знать и летом: даже в жаркую погоду в помещениях достаточно прохладно. Насчет крыльца мы с женой долго размышляли — не хотелось портить внешний облик бани. От деревянных ступеней отказались сразу: конструкция строения такова, что на крылечки постоянно лил бы дождь и сыпался снег. Металлоконструкции нарушили бы целостность интерьера и дизайна. В конце концов отдали предпочтение широким полукруглым крылечкам из бетона. Опалубку я сделал так, чтобы весь цемент можно было залить сразу. В дальнейшем крылечки и цоколь с отмосткой хотим облицевать натуральным камнем, сочетающимся по цвету с кровлей. Конечно, если бы я заранее знал, что будут бетонные крылечки, то заложил бы в фундамент анкеры для привязки. Сейчас же, спустя две зимы, появилась небольшая трещинка между крылечками и фундаментом. Но когда уложу декоративный камень, думаю, ее не будет видно.

Источник: М. БОРСОВ




  •