Меню


 

Баня своими руками – внутренняя отделка стен и потолка, пола и установка печи

Баню я строил несколько лет, не торопясь. Не торопясь же сделал под комнатой отдыха погреб, и лишь потом приступил у внутреннему обустройству и отделке парилки.

Установка печки в бане.

Сначала я занялся установкой печей в парилке и комнате отдыха. Печь в комнате отдыха понадобилась в связи с тем, что первоначальный план устройства водяного отопления в бане за счёт котла, расположенного в доме, пришлось пересмотреть — постоянно гонять сюда горячую воду было бы слишком накладно. Поэтому для комнаты отдыха была приобретена отопительная печь (каминофен) Piccolo сербской фирмы TIM SISTEM. Рассчитана она на обогрев помещения в 60 м3. Если учесть, что эта печь должна отапливать комнату отдыха объёмом примерно в 25 м3 и частично — душевую (15 м3), её мощности вполне должно было хватить.

В парилке поставил украинскую железную каменку «Буллер 02»». Печь имеет выносную топку, что дает возможность установить её так, чтобы топить из душевой. Рассчитана она на помещение в 18 м3, и при фактическом объёме парилки около 8 м3 обеспечен двукратный запас по мощности, что очень кстати.

На печи купил сэндвич-дымоходы компании «Версия Люкс». Я их выбрал потому, что уже имел опыт монтажа и эксплуатации таких дымоходов при постройке камина в доме. Монтаж труб не очень сложный — всё собирал сам, своими руками, без помощников. Перед соединением стыки внутренних труб промазывал печным герме-тиком. Хомуты, как и при монтаже каминного дымохода, не использовал, а соединял внешние трубы нержавеющими саморезами.

При монтаже труб, особенно в парилке, главное — правильно выполнить противопожарную разделку. С комплектом труб продают специальные потолочнопроходные узлы, или «проходки», представляющие собой короба с фланцами, которые используют при проходе трубы через потолочное перекрытие.

Короб защищает деревянные конструкции, а фланец аккуратно закрывает проём между трубой и потолком. У меня короб имеет размеры 400×400 мм, его внутреннюю часть я заполнил сверху базальтом, но не плотно, а оставив между утеплителем и трубой около 5-10 см, чтобы не было локального перегрева сэндвича.

При этом потоком воздуха труба охлаждается, а базальт не даёт перегреваться деревянным конструкциям потолка. Сверху короб открыт, вокруг него, как и на всём чердаке, уложены маты минеральной ваты толщиной 200 мм, что обеспечивает тепло - и звукоизоляцию, а главное — гарантирует пожарную безопасность.

Проход через кровлю выполнялся другим элементом.

У нас его называют «крызой». Представляет он собой лист нержавейки с отверстием посередине, в котором закреплён небольшой отрезок трубы под углом, соответствующим уклону ската крыши. Сначала в металлочерепице я вырезал отверстие примерно 350×300 мм, сверху положил «крызу», через которую пропустил сэндвич. «Крызу» прикрутил саморезами, а потом её стык с кровлей закатал специальной герметизирующей лентой фирмы «Coyдал». Во время дождей протечек обнаружено не было.

Укладка плитки внутри парилки.

Стены в парилке выполнены из ракушечника и кирпича, так что специальных противопожарных ограждений тут делать не было необходимости. Нужно было только отделать посимпатичнее стены вблизи печи и трубы. Небольшой участок стены напротив печи я обложил напольной плиткой — той же самой, что и пол в парилке. А кирпичную стену над переходом между душевой и парилкой облицевал плиткой-кабанчиком. Это польская клинкерная плитка насыщенного коричневого цвета, которую мы использовали для отделки камина и кухни в доме. Здесь труба расположена ближе к стене, и опасность перегрева больше, поэтому плитку клеили до потолка.

Пол в парилке сделан с уклонами, и в нижней части установлен канализационный сливной трап.

Отделка стен и потолка бани (парилки).

Когда плиточник закончил свою работу, я взялся за внутреннюю отделку бани. Потолка тогда ещё не было — только балки перекрытия. Так что для начала затянул весь потолок паробарьером — специальным материалом, который задерживает пар, поднимающийся вверх, и не даёт ему конденсироваться внутри теплоизоляционного материала. Основа паробарьера — полипропиленовые волокна, переплетённые в виде сетки, они же являются и армирующим каркасом материала. А с двух сторон сетка оклеена полиэтиленовой плёнкой, надёжно защищающей от проникновения пара.

Паробарьер закреплял на балках скобами. Каждую отдельную его полосу укладывал внахлёст на предыдущую с напуском в 10-12 см. Стыки проклеивал двусторонней самоклеящейся лентой. Чтобы материал не провисал, снизу натянул полипропиленовые шнуры, создав подобие сетки с большими ячейками. Такая поддержка снизу необходима, поскольку сверху на паробарьер я положил слой утеплителя толщиной 200 мм.

В наружной стене пробил отверстие для вентиляции. Вставил в него пластиковый короб прямоугольного сечения 210×60 мм. Со стороны улицы на него установил решётку.

Стены перед окончательной отделкой я утеплил. Для этого набил на них бруски 50×50 мм. Крепил их непосредственно к ракушечнику шурупами длиной 150 мм. Камень оказался довольно плотным, иногда шуруп заходил только с третьего раза. Между брусками уложил утеплитель (минеральную вату).

На потолке тоже набил бруски, после чего обтянул его и стены фольгирован-ной крафт-бумагой. На потолке — в два слоя с проклейкой всех стыков фольгированной самоклеящейся лентой, а по стенам — в один слой.

По фольге прикрутил ещё рейки толщиной 10 мм, чтобы между вагонкой и фольгой был вентиляционный зазор. А чтобы он был побольше, рейки на потолке прикрутил не вплотную, а с отступом в 10 мм (для этого подкладывал под рейки небольшие обрезки каркас лежаков обил реек). Потом потолок и стены обшил вагонкой из ольхи.

С пиломатериалом из ольхи мне ещё не приходилось работать, поэтому не знал, как он себя поведёт в деле. Должен сказать, что эта вагонка мне понравилась — она, в отличие от сосны, даже прощала случайные удары молотком.

В заключение вентиляционное отверстие перекрыл деревянной задвижкой. может служить и нижней ступенькой, облегчающей восхождение на полки, и подставкой для запарника. Размеры табуретки выбраны такими, чтобы она (когда не нужна) помещалась между простенком и полком. Нижний лежак при этом может быть выдвинут. На одной из сторон табуретки закрепил горизонтально брусок. Если придвинуть табуретку к лежаку, брусок заходит под нижнюю доску, что исключает опрокидывание табуретки при интенсивной работе парильщика.

В заключение сделал из ольхи спинки в виде прямоугольных рамок и укрепил их над верхним лежаком, повесил песочные часы и термометр с гигрометром. А светильник в углу декорировал ограждением из реек.

Лежак покрыл маслом финского производства. Дерево в результате стало более тёмного цвета и приятнее на ощупь.

Первая протопка показала хорошие результаты. С 20 до 80°С «объект» вышел за 50 минут, влажность поддерживаю на уровне 60-70%.

Парилка своими руками – фото

Баня своими руками

1.В первую очередь в парилке установил каменку. Топить печь нужно из душевой.

2. В качестве дымоходов использовал двухконтурные трубы из нержавеющей стали. В месте перехода потолка сколотил каркас для крепления потолочно-проходного узла. Потолок затянул паробарьером.

3. Для прохода трубы через кровлю использовал «крызу» (тоже из нержавеющей стали).

4. На стены и потолок набил бруски сечением 50×50 мм для создания пространства под утеплитель. По стене проложил кабель для подключения светильника. Чтобы паробарьер не провисал, натянул под ним удерживающие шнуры.

5. В вентиляционное отверстие в стене вставил пластиковый короб прямоугольного сечения.

6. Стены вблизи печки облицевал плиткой.

7. После укладки утеплителя потолок и стены обтянул фольгированной крафт-бумагой.

8. Для крепления вагонки поверх крафт-бумаги набил рейки обрешётки. На потолке — на расстоянии 10 мм от фольгированной крафт-бумаги.

9. Сначала обшил вагонкой потолок…

10. Потом перешел к стенам.

11. Каркас лежаков собрал из сосновых брусков.

12. Нижнюю полку можно задвинуть под верхнюю по деревянным направляющим.

13. Каркас лежаков обил ольховыми досками.

14. Табуретка-подставка для парильщика.

15. Закреплённый горизонтально брусок предназначен для фиксации придвинутой к лежаку табуретки.

16. Табуретка при выдвинутой нижней полке помещается между ней и простенком.

17. Вентиляционное отверстие перекрывается деревянной задвижкой.




  •